Tasadores de arte y antigüedades

Es habitual que cuando se hace un reparto por una herencia en ocasiones a parte de las joyas tengas otro objetos de valor como antigüedades y obras de arte.

En TJM Tasaciones somos conscientes de que cada especialidad es diferente y no todos los tasadores tenemos los mismos conocimientos ni estamos cualificados para tasar cualquier cosa.

Por este motivo TJM Tasaciones ha llegado un acuerdo con Arte y Diamantes para que tus obras de arte puedan ser valoradas por expertos peritos tasadores de arte y antigüedades con titulación propia en la Escuela de Arte y Antigüedades.


Fue en el año 1970 cuando hicieron su aparición los certificados gemológicos, lo que cambio el uso y costumbres de la joyería. Hasta entonces poca gente sabía exactamente que características tenían sus gemas y muchos particulares eran engañados por no saber que diamantes o gemas compraban.

Todo ha cambiado en el día de hoy y es raro ir a una joyería de prestigio sin darte un certificado ya sea de tu pieza o de tu diamante.

¿Que es un certificado gemológico?

Un certificado gemológico es un documento oficial que nos indica las características de una gema.

Ninguna gema es igual y por tanto el certificado establece las propiedades exclusivas de la gema.

Para saber saberlas el gemólogo debe de tener en cuenta los parámetros establecidos internacionalmente, entre los que se encuentran el color, la pureza, la talla y el peso o como se dice en todo el mundo, la 4C´s (color, clarity, cut, carats).

¿Como es un certificado gemológico de un diamante?

Podría decirse que un certificado gemológico es el carné de identidad del diamante.

Se presenta bajo la forma de un impreso en el cual son anotadas las características del diamante sometido a estudio.

Cada laboratorio de gemología tiene su tipo de formatos : grandes, pequeños, en formato tarjeta de crédito, etc… pero en realidad todos dan la misma información.

certificado gia

¿Que información lleva un certificado gemológico?

La forma de la talla.
El peso del diamante (en quilate).
Su grado de color.
Su grado de pureza.
Su grado de fluorescencia.
Su calidad de talla (o proporciones), para diamante redondo-brillante únicamente.
Su pulido.
Su simetría.
Sus dimensiones: diámetro, altura o espesor, diámetro mínimo y máximo en el filetín (en milímetros).

El espesor del filetín, la talla de culet, el % de la mesa, etc…
La fecha de emisión del certificado original.
Todo defecto de estructura de la piedra debe ser anotado en comentario.
La implantación de las inclusiones sobre el diagrama.

Algunos certificados gemológicos ofrecen la posibilidad de sellar el diamante (por ejemplo para el HRD y el IGI), otros no lo harán.

Desde hace algunos años la inscripción con láser del número del certificado sobre el filetín o sobre la tabla del diamante tiende a desarrollarse. Esta opción permite así identificar con precisión y sin discusión posible un diamante que está acompañado de su certificado.

 

diamante encapsulado inscripción gia laser

 

Principales laboratorios gemológicos

Existen diferentes laboratorios (de gemología) de peritación por todo el mundo son pero sin duda estos tres en orden correlativo son los de mayor prestigio internacional. Siempre aconsejo que se hagan los certificados por ellos porque al tener un prestigio internacional tendrán la misma validez en cualquier parte del mundo.

 

GIA: Gemological Institute of América

GIA

Oficinas: Estados Unidos, India, Hong Kong, Japón, Corea, Tailandia, Taiwan, África del Sur, Botswana, Israel, China.

Comentarios: es uno de los laboratorios de gemología más reputados en el mundo. Es reconocido por nuestra profesión como un laboratorio excelente, muy fiable en sus análisis. Es digno de confianza e imparcial. Este laboratorio es administrado bajo la forma de una asociación de fin no lucrativo.

 

HRD: Antwerp Research Scientist

HRD

Comentarios: es uno de los laboratorios de gemología más reputados en el mundo. Es reconocido por nuestra profesión como un laboratorio excelente, muy fiable en sus análisis. Es digno de confianza e imparcial.

 

IGI: International Gemological Institute

 

certificado geológico ici

 

Oficinas: Bélgica, Estados Unidos, India, Tailandia, Japón.

Comentarios: este laboratorio es reconocido por nuestra profesión como un buen laboratorio, fiable en sus análisis. Es digno de confianza.

Las cuatro características que determinan el valor de los diamantes son las llamadas “4C´s” y son:  Carat (peso o quilataje), Color, Clarity (pureza) y Cut (talla) a la que se añadiría un último factor que sería la fluorescencia.

Los diamantes a diferencia de otras piedras preciosas siguen una cotización oficial en función de su peso, color y pureza, que se determina semanalmente en Amberes y que se publica en la lista llamada Rapaport. Solo los gemólogos profesionales y los laboratorios gemológicos de prestigio pueden determinar exactamente las cualidades del diamante, por lo que en el caso de diamantes de un cierto tamaño conviene siempre pedir el certificado de la piedra. Los laboratorios más prestigiosos de certificación de diamantes son GIA, HRD e IGI.

1. PESO

El peso de un diamante se mide en quilates (1 qt = 0,20 gramos), y es el factor más determinante para estimar el precio de un diamante. Los dos conceptos claves a tener en cuenta respecto al precio son:

  • El precio de los diamantes aumenta exponencialmente respecto al peso, así un diamante de un quilate no vale el doble que un diamante de medio quilate sino aproximadamente el cuádruple.
  • La cotización de los diamantes se determina por bloques, por lo que un diamante de 0,49 quilates pese a ser visualmente casi idéntico a uno de 0,50 quilates será más barato, al pertenecer al bloque de cotización 0,40 – 0,49 quilates en vez de al de 0,50 – 0,59 quilates.

2. COLOR

El color de un diamante influye enormemente en la belleza y en el precio del mismo. Cuanto más incoloro, mejor calidad.

La escala de colores más usada hoy en día es la del laboratorio gemológico G.I.A. que es la que se utiliza en la mayor parte de las joyerías. Esta escala ordena el color de los diamantes por orden alfabético desde la letra D (incoloro perfecto), hasta la Z (amarillo o marrón).

Las esquivalencias entre las distintas escalas serían las siguientes:

  • Colores D y E – River – Blanco Excepcional
  • Color G y F – Top Wesselton – Blanco Extra
  • Color H – Wesselton – Blanco
  • Colores J e I – Top Crystal – Blanco con ligero color
  • Colores K y L – Crystal – Ligero color
  • Colores Z – M – Cape, light yellow y yellow – Color

 

3. PUREZA

Los diamantes se forman durante miles de años bajo una enorme presión y temperatura. Ese proceso deja en los diamantes unas inclusiones que determinan su pureza en el diamante. Cuanto más puro es un diamante, más cantidad de luz recibe y refleja, produciendo una mayor cantidad de brillo que los diamantes de menor pureza.

El grado de pureza de un diamante se determina según el número, tamaño y posición de sus marcas externas e inclusiones, usando una lupa de 10 aumentos (10X), y la escala de pureza más usada, del laboratorio gemológico G.I.A., se divide en 11 grados que van, desde el mayor grado de pureza (FL o Flawless) al grado I (inclusiones visibles a simple vista, también denominado piqué). Las categorías serían las siguientes:

  • F y IF para diamantes completamente puros
  • VVS1 y VVS2, que significa Very, very Slightly Included para diamantes con imperfecciones casi inapreciables
  • VS1 y VS2, que significa Very Slightly Included
  • SI1 y SI2, que significa Slightly Included
  • I1, I2 e I3, para diamantes con inclusiones visibles a simple vista también llamados piqué o picados.

De estas categorías conviene descartar los diamantes picados llamados I1, I2 e I3 y en cuanto al resto de categorías dependerá de la capacidad económica, pero lógicamante cuanto más puro mejor.

 

 

4. TALLA

La talla influye en el precio de dos maneras: Por un lado el tipo de talla y por otro la calidad de la talla.

  • Aunque hay muchas tallas posibles, la más común por sacar todo el partido posible de los diamantes es la talla brillante (la que todo el mundo imagna al pensar en un diamante), que también es generalmente la más cara. Ejemplos de otras tallas también muy populares serían la princesa, oval, corazón, esmaralda, pera, o cojín.
  • En cuanto a la calidad de la talla este es un aspecto clave para tener un diamante que brille y no siempre se le presta la suficiente atención. Diamantes con buena simetría y proporcionados siempre reflejarán mejor la luz y brillarán mucho más. La escala que se utiliza hoy en día incluye los siguientes grados: Excellent, Very Good, Good, Fair y Poor. Siendo en general los diamantes Excellent y Very Good los que deberíamos comprar para tener una piedra con una buena reflexión.

5. LA FLUORESCENCIA

Por último hay que tener en cuenta otro factor que influye en el precio de un diamante, aunque no se incluye dentro de las cuatro cés, que sería la fluorescencia de la piedra. Esta propiedad en principio no debería afectar al valor de los diamantes, pero no es menos cierto que hay gente a la que no les gusta que su piedra brille en situaciones de luz oscura de neón (las discotecas), por lo que en general las piedras con fluorescencia denominada “Strong” valen un poco menos.

 

 

Como recomendación diríamos que para realizar la compra de un anillo de compromiso es importante valorar todas estas características de los diamantes y pedir información en primera persona del joyero y siempre exigir un certificado gemológico con todas las características del diamante ya que es lo que identificará.

La pureza del oro es algo de vital importancia a la hora de tasar una joya, por tanto he creído conveniente escribir este post para aclararlo.

Como ya expliqué en el post del oro y sus colores, estamos ante un metal que cuando se utiliza en joyería nunca se trabaja en oro fino (24 KT) o lo que es lo mismo solo oro sin ir acompañado de ningún otro metal. La razón de esto es porque si la joya estuviese hecha solo de oro sería demasiado blanda y al más mínimo rasguño, esta se abollaría. El metal de oro en si es demasiado blando para resistir el uso diario y por esta razón se alea con otros metales para proporcionar la dureza necesaria y aprovechando esto los joyeros a lo largo del tiempo le han dado una vuelta de tuerca para combinar diferentes aleaciones para obtener así  variados colores y tonos.

Para entender esto tenemos que explicar esa palabra extraña  de los “kilates” y de lo que la gente no sabe con certeza que es:

El porcentaje de oro puro en la aleación se mide en kilates (nunca confundir con los quilates de las piedras preciosas) siendo 24 K el máximo posible, correspondiente al oro puro.

La pureza habitual de joyería es de 18 K, siendo una aleación resultante de 18 partes de oro y 8 partes de otro metal, con lo que se obtiene una aleación de gran calidad.

24 quilates

contraste oro 24 kts

oro 18 kt

contraste oro blanco 18 kts


24 K = 100% oro puro
18 K = 75% oro puro (750 mm)
14 K = 58,3% oro puro (585)
9 K = 33% oro puro (375)

Todas las joyas deben tener una marca identificativa referente al kilataje, mostrándonos si está realizada en oro de 18K, 14K, etc. Generalmente se muestra con la marca de 750 milésimas que es la correspondiente a 18 K.

Esto se llama contraste y es importante destacarlo porque si por ejemplo compramos una joya en un país extranjero o en nuestro propio país podemos evitar que nos engañen. Todas las piezas están contrastadas por un laboratorio oficial de metales antes de salir a la venta en las joyerías y es obligatorio por ley que lo lleven.

El contraste es una de las primeras cosas que debemos mirar los gemólogos tasadores al realizar una valoración de joyas, ya que el precio de la pieza varía muchísimo.

No en todas partes se usa el oro de 18KT en Portugal por ejemplo los kilates utilizados son de 15 KT y en los países anglosajones como Inglaterra o USA es muy habitual encontrar las joyas en 14 KT.

Para mayor información os muestro este gráfico para ver todos los contrastes de metales según el laboratorio de metales de Madrid.

“Leyes” oficiales:

Se entiende por “Ley”, la proporción en peso en que el metal precioso puro entra en una aleación. Las “Leyes” se expresan en milésimas y se representan por un número de tres dígitos. A partir del año 1997, las “Leyes” oficiales son las siguientes:

Metal Ley (milésimas)

Oro
999, 916, 750, 585 y 375
Plata
999, 925 y 800
Platino
999, 950, 900, y 850

Contrastes de Garantía:

Actualmente los punzones de garantía incluyen dentro de la figura geométrica la marca de identificación oficial.

contrastes del oro, platino, plata preciosos

contrastes del oro en Madrid

El oro exhibe un color amarillo en bruto. Es como el metal más maleable y dúctil que se conoce. Además, es un buen conductor del calor y de la electricidad, y no le afecta el aire ni la mayoría de los agentes químicos. Tiene una alta resistencia a la alteración química por parte del calor, la humedad y la mayoría de los agentes corrosivos, y así está bien adaptado a su uso en la acuñación de monedas y en la joyería.

El oro en joyería se mezcla con otros metales para obtener una aleación más fuerte y duradera, y dependiendo del metal con el que se mezcle, se obtiene un color u otro. Es por tanto el metal con que se mezcla el que define el color final de la aleación.

A grandes rasgos estas son las posibles aleaciones para conseguir los colores.

Aleación (liga) para obtener los diferentes colores del oro

ORO DE TÍTULO 750 MILESIMAS DE COLOR ROSA: 100 gr de oro puro + 11 gr de plata + 22,3 gr de cobre

ORO DE TÍTULO 750 MILESIMAS DE COLOR AMARILLO: 100 gr de oro puro + 16 gr de plata + 17,3 gr de cobre

ORO DE TÍTULO 750 MILESIMAS DE COLOR VERDE: 100 gr de oro puro + 33,3 gr de plata

ORO DE TÍTULO 750 MILESIMAS DE COLOR BLANCO: 100 gr de oro puro + 12 gr de paladio fino + 16 gr de plata + 5,3 gr de cobre

oro rosaalianza oro amarillooro blancooro verde

Puede alearse también con algunos otros materiales para conseguir otros colores como aluminio, para obtener oro púrpura o con hierro para hacerlo azul. No obstante y a pesar de conseguir colores curiosísimos, resulta muy complicado trabajar en joyería.

oro azulanillo oro purpura

 

Por otra parte la cantidad de cada aleación puede variar en pequeñas cantidades para adaptarlo al gusto de la gente y la cultura del país como sucede por ejemplo en países como India donde el oro más predominante es el oro amarillo.

Por tanto y como conclusión todo depende de modas y gustos.

El diamante la gema de las gemas, la gema que representa el máximo esplendor de la joyería y sin la cual esto no sería lo mismo.

Un milagro de la naturaleza con una dureza 140 veces superior a la de cualquier otra piedra y con un punto de fundición dos veces y medio más elevado que el del acero. Hay cosas que sólo el tiempo y la naturaleza son capaces de hacer.

Los diamantes se hallaron por primera vez en la India hace 2.800 años y se les atribuía el poder de hacer invencibles a sus dueños.

Posteriormente y debido a la dificultad de su extracción provocó que hasta el siglo XV sólo los reyes, nobles y clérigos tuvieran derecho a poseerlos. En el siglo XIII, el rey de Francia San Luis prohibió a cualquier mujer, princesa o plebeya, la posibilidad de lucir diamantes. Bajo su punto de vista, sólo la Virgen María era merecedora de tal honor.

La primera mujer en romper el edicto fue Agnes Sorel a mediados del siglo XV. Ser amada por Carlos VII de Francia la ponía por encima de la ley, incluso a pesar de no tener sangre noble.maria-borgona-maximiliano-austria

La tradición del Solitario de Compromiso con Diamantes la estableció el Archiduque Maximiliano de Austria al regalarle a la princesa María de Borgoña un anillo de diamantes para sellar su amor por ella. El Archiduque se lo colocó en el tercer dedo de la mano izquierda siguiendo la creencia de los antiguos egipcios, según la cual la “vena amoris” (vena del amor) iba directamente desde el corazón hasta la punta de ese dedo.

El diamante dejó pronto de ser el privilegio de los poderosos para crear uno de los símbolos más antiguos de la humanidad: el del amor y su afán de eternidad. Por último mencionar que la palabra diamante proviene del griego “adamas”, que significa invencible. ¿Qué mejor asociación para esta obra de arte que dura toda la vida?

RubíEl rubí pertenece a la familia de los corindones de los cuales todos excepto el rojo son conocidos como zafiros, por lo que rubíes y zafiros tienen propiedades similares.

Es una gema muy valorada por su escasez, ya que las minas están casi agotadas en el mundo y hay poca producción con buenas calidades, sobre todo en tamaños grandes.

En mayo de 1995 un anillo con un rubí de 16 quilates se vendió por 4 millos de dólares en la casa de subastas Sotheby’s en Ginebra.

Propiedades físicas:
Dureza: 9 en la escala de Mohs
Peso específico: 3,9 – 4,1
Fractura concoidea

Propiedades ópticas:
Color: Rojo intenso a violeta o pardo
Brillo vítreo, y ocasionalmente puede parecer sedoso
Transparencia variable, y posible presencia de inclusiones que den un aspecto lechoso

Países productores de rubíes

En primer lugar una aclaración, ya que hay que diferenciar entre origen y procedencia.

Origen significa país donde está la mina y procedencia es donde se comercializa y manipula. Así por ejemplo podemos tener un rubí cuyo origen sea una mina en Vietnam y su procedencia sea Tailandia porque es aquí donde se ha tallado y comercializado.

Tailandia es el principal país de talla y comercialización de rubíes en el mundo, sin embargo apenas tiene unas pequeñas minas en Chantaburi. Los principales yacimientos del mundo se encuentran en Birmania (Myanmar); Sry Lanka; Vietnam, Camboya; Madagascar y Mozambique.

Valorar un rubí

Los rubíes se valoran en función de su color, pureza, talla y tamaño.

Color: A diferencia del diamante, no existe una escala de colores (tan solo la GIA tiene una escala orientativa), por lo que existe una gran subjetividad al respecto. En principio los rubíes con un color rojo intenso un poco oscuro pero transparente denominado “sangre de pichón” sería el color más valioso, y en cuanto tenga tonos violáceos, éste pierde valor.

A medida que el grado de color se va intensificando la piedra va perdiendo transparencia, por lo que hay que buscar un intermedio entre el color intenso y la transparencia. La luz debe pasar suficientemente pero al mismo tiempo permitir un color intenso.

Es importante la iluminación que se utiliza al ver el rubí. Con la luz solar la fluorescencia es superior y el rubí aparece más rojo. Se dice que el rubí es una gema de noche pues se ve muy rojo con la luz incandescente.

Para comprar, el sol no debe dar de lleno en la piedra. Si con poca luz se ve el rojo, es porque tiene buen color.

Pureza: En cuanto a la pureza diremos que al ser el rubí más escaso , las inclusiones lo devalúan menos que en otras piedras preciosas, aunque sin duda cuantas menos haya y más puro sea el rubí, también será más valioso.

Talla: Los rubíes generalmente se presentan en talla oval o esmeralda. No obstante los rubíes grandes tallados en forma redonda son generalmente más caros porque se desperdicia más material.

Peso: Las gemas más valiosas están generalmente entre los 3 y 5 quilates de peso, aunque la ley de la oferta y la demanda se impone en este caso. A partir de estos pesos el precio es muy subjetivo, y puede llegar a ser muy elevado.

Rubíes famosos

Rubí Edwards

Se trata de un rubí birmano de 167 quilates donado por John Ruskin al museo Británico de ciencias naturales.

Rubí Rosser ReevesRubí Rosser Reeves

Un ejemplar impresionante de rubí con efecto estrella procedente de Sri Lanka de 138 quilates de peso, y que actualmente es propiedad del museo Smithsonian en Washington.

Rubí Maung Lin

Rubí birmano descubierto durante el reinado del rey Mindon Min (1853-1878). Se dice que pesaba 400 quilates y que su color era casi perfecto. Fue dividido en tres partes y enviados a Inglaterra, Mandalay y Calcuta.

zafiroEl zafiro se clasifica como una gema preciosa o fundamental junto con el rubí, la esmeralda y el diamante.

Puede ser de diferentes colores como naranja, verde, o amarillo pero los más valiosos son los de color azul intenso o azul genciana. Algunos zafiros tallados en forma de cabujón tienen el efecto óptico de una estrella en su interior.

Propiedades físicas:
Dureza: 9 en la escala de Mohs
Peso específico: 3,9 – 4,1
Fractura concoidea

Propiedades ópticas:
Color: Azul, naranja, verde, etc.
Brillo vítreo, y ocasionalmente puede parecer sedoso
Transparencia variable, y posible presencia de inclusiones que den un aspecto lechoso

Países productores de zafiros

En primer lugar una aclaración, ya que hay que diferenciar entre origen y procedencia.

Origen significa país donde está la mina y procedencia es donde se comercializa y manipula. Así por ejemplo podemos tener un zafiro cuyo origen sea una mina en Sri Lanka y su procedencia sea Tailandia porque es aquí donde se ha tallado y comercializado.

Tailandia es el principal país de talla y comercialización de zafiros en el mundo, sin embargo apenas tiene unas pequeñas minas.

Los principales yacimientos del mundo se encuentran en Madagascar donde se han encontrado zafiros de una calidad excepcional. También Sri Lanka sigue siendo uno de los principales productores, habiéndose considerado su calidad la más alta durante muchos años. Así cuando se habla de un zafiro Ceilán (antiguo nombre de Sri Lanka), estamos hablando de zafiros con un color magnífico. Por último encontramos yacimientos en Tailandia, Australia, Camboya, China y Vietnam.

Valorar un zafiro

Los zafiros se valoran en función de su color, pureza, talla y tamaño.

Color: A diferencia del diamante, no existe una escala de colores por lo que existe una gran subjetividad al respecto. En principio los zafiros con un color azul intenso pero con vida y transparencia sería el color más valioso. Un velo gris o verde mezclado con el azul haría disminuir su valor, y cuando el azul se mezcla con el violeta lo aumenta (color Ceilán).

A medida que el grado de color se va intensificando la piedra va perdiendo transparencia, por lo que hay que buscar un intermedio entre el color intenso y la transparencia. La luz debe pasar suficientemente pero al mismo tiempo permitir un color intenso. Los azules muy oscuros (australianos) tienen un menor valor.

Para valorar un zafiro es importante saber si el color es natural o está tratado con calor, y en que medida. Hoy en día la mayor parte de los zafiros están tratados en origen.

Pureza: En cuanto a la pureza diremos que cuantas menos inclusiones (impurezas) haya y más puro sea el zafiro, también será más valioso.

Talla: Los zafiros generalmente se presentan en talla oval o esmeralda. La talla cabujón (redondeada) es la menos valiosa, ya que el zafiro no tiene suficiente calidad como para darle facetas.

Peso: El zafiro es una piedra relativamente abundante, por lo que su precio será inferior al de los rubíes o esmeraldas. Los zafiros de tamaños superiores a un quilate incrementan significativamente su precio.

Zafiros famosos

Estrella de la Indiazafiro-estrella-india

La Estrella de la India es el zafiro estrella más grande del mundo con un peso de 563.35 quilates. Descubierto en Sri Lanka hace unos 300 años, está ahora en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. De color azul grisáceo, con una calidad ligeramente lechosa causada por la presencia de rutilo. Sin embargo, el rutilo es también el responsable del efecto de la estrella, efecto conocido como asterismo. Aparte de su tamaño asombroso, la Estrella de la India también es inusual, ya que tiene estrellas en ambos lados de la piedra.

Zafiro Stuart

Se trata de uno de los zafiros más antiguos conocidos, que con 104 quilates se remonta a 1214. Tiene un bonito color azul, y la gema ha pasado por las manos de varios reyes y cardenales antes de ser montada en la corona de la reina Victoria. Finalmente, fue sustituida por la Estrella de África, de manera que el zafiro Stuart descansa ahora en la parte trasera de la corona imperial británica.

diamanteEl diamante es un carbono puro cristalizado, en su segunda forma más estable después del grafito. Sus propiedades físicas son únicas, al ser el material con mayor dureza y conductividad térmica que se conoce.

Aunque el color blanco (o más propiamente la ausencia de color) es su estado más habitual, puede presentar prácticamente todos los colores del espectro.

Propiedades físicas:
Dureza: 10 en la escala de Mohs
Peso específico: 3,52
Fractura concoidea

Propiedades ópticas:
Color: Todos los colores de espectro, aunque típicamente son incoloros.
Brillo adamantino
Transparencia variable, y posible presencia de inclusiones que den un aspecto lechoso.

Países productores de diamantes

En primer lugar una aclaración, ya que hay que diferenciar entre origen y procedencia.

Origen significa país donde está la mina y procedencia es donde se comercializa y manipula. Así por ejemplo podemos tener un diamante cuyo origen sea una mina en Rusia y su procedencia sea Amberes porque es aquí donde se ha tallado y comercializado.

Amberes (Bélgica) es el principal lugar de comercialización de diamantes en el mundo, mientras que los principales yacimientos se encuentran en Rusia, Botswana, Australia y República del Congo.

Históricamente los primeros yacimientos aparecieron en el siglo XI A.C en India, y se desarrolló masivamente a partir de 1870 en Sudáfrica.

Diamantes famosos:

Hope

Perteneció a Luis XIV y fue robado durante la Revolución Diamante HopeFrancesa, y adquirido a principios del siglo XIX por el banquero Henry Hope. Más tarde, toda la familia Hope terminó su vida en la miseria, dando comienzo así a la leyenda de la “maldición del Hope”. Posee un color azul profundo, pesa 42,52 quilates, y en la actualidad se encuentra en el Smithsonian Institut de Washington.

Cullinan

Quizá el más famoso diamante de la Historia. Fue encontrado en Transvaal (Sudáfrica), y denominado así en honor al propietario de la mina donde fue hallado, Sir Thomas Cullinan, esta gema en bruto pesaba 3196 quilates.Diamante Cullinan

Después de dividirlo y tallarlo en varias piezas, la piedra más grande tallada recibe el nombre de Estrella de África y forma parte en la actualidad,de las Joyas de la Corona Británica. Pesa 530,20 quilates y tiene 74 facetas. Sigue siendo el diamante tallado más grande del mundo.

CentenaryDiamante Centenary

Debe su nombre a la conmemoración del centenario de la empresa De Beers, y es considerado uno de los diamantes de mejor color hallados nunca. La piedra en bruto pesaba 599 quilates, y tras ser tallado en 247 facetas y en forma de corazón por el gran tallador Tolkowsky, su peso pasó a ser de 273 quilates, siendo así el cuarto diamante tallado de mayor tamaño del mundo.